Montaż blachodachówki na pełnym deskowaniu 2025

Zagadnienie Montaż blachodachówki na pełnym deskowaniu często budzi wiele pytań wśród inwestorów i wykonawców. Jest to metoda, która, choć wymaga więcej nakładów pracy i materiałów, zapewnia znacząco lepsze parametry użytkowe dachu. Krótko mówiąc, Montaż blachodachówki na pełnym deskowaniu to rozwiązanie gwarantujące większą trwałość i sztywność konstrukcji dachowej, co w efekcie przekłada się na spokój na lata.

• Przygotowanie podłoża i deskowania pod blachodachówkę
• Montaż folii dachowej i kontrłat
• Układanie blachodachówki na pełnym deskowaniu
• Wykończenie dachu z blachodachówki

Przyglądając się różnym podejściom do konstrukcji dachu, widać pewien wzorzec w wyborach wykonawców i inwestorów. Poniższa tabela przedstawia uproszczoną analizę popularności dwóch głównych metod krycia dachów spadzistych.

Jak widać, pełne deskowanie, choć mniej popularne ze względu na koszt, znajduje swoje uzasadnienie w przypadkach, gdzie priorytetem jest maksymalna trwałość i bezpieczeństwo dachu. Wybór tej metody jest często podyktowany doświadczeniem, warunkami atmosferycznymi w danym regionie czy specyficznymi wymaganiami dotyczącymi wentylacji dachu. Decyzja o zastosowaniu pełnego deskowania jest zatem świadomym wyborem, mającym daleko idące konsekwencje dla finalnej jakości pokrycia.

Przygotowanie podłoża i deskowania pod blachodachówkę

Zanim w ogóle pomyślimy o samej blachodachówce, kluczowe jest przygotowanie solidnej bazy. To fundament, na którym spocznie cała konstrukcja, dlatego każdy szczegół ma znaczenie. Mówiąc wprost, partactwo na tym etapie zemści się prędzej czy później, często w najmniej oczekiwanym momencie.

Pierwszym krokiem jest ocena konstrukcji więźby dachowej. Musi być stabilna, wykonana z drewna o odpowiedniej wilgotności, wolnego od szkodników i grzybów. Optymalna wilgotność drewna konstrukcyjnego to poniżej 18%. Jeśli wilgotność jest wyższa, ryzykujemy późniejsze odkształcenia i pękanie, co bezpośrednio wpłynie na równość powierzchni deskowania.

Przyjrzyjmy się wymiarom krokwi i rozstawowi. Standardowo stosuje się krokiew o wymiarach minimum 5x15 cm przy rozstawie co 80-100 cm. Wartość ta może się zmieniać w zależności od strefy wiatrowej i śniegowej, nachylenia dachu oraz rozpiętości konstrukcji. Nie bagatelizuj obliczeń statycznych, to nie jest miejsce na zgadywanki czy "tak się zawsze robiło".

Deskowanie wykonuje się z desek calówek (grubość około 25 mm), najlepiej sosnowych lub świerkowych. Szerokość desek nie powinna przekraczać 15 cm. Szersze deski są bardziej podatne na paczenie. Układa się je prostopadle do krokwi, zaczynając od okapu i kierując się ku kalenicy.

Odległość między deskami? W przypadku pełnego deskowania stosuje się spoinowanie na styk. Deski powinny ściśle do siebie przylegać. To eliminuje ryzyko zapadania się folii dachowej pod wpływem ciężaru i wiatru, a także stanowi dodatkową barierę dla wilgoci i śniegu nawiewanego pod pokrycie.

Przy montażu desek nie zapominajmy o impregnacji drewna. Impregnat chroni drewno przed szkodnikami, grzybami i ogniem. Stosuje się preparaty o odpowiednich atestach, nanoszone pędzlem, natryskiem lub poprzez zanurzenie. Dwie warstwy impregnatu zazwyczaj zapewniają wystarczającą ochronę. Czas schnięcia impregnatu może trwać od kilku godzin do nawet kilku dni, w zależności od preparatu i warunków atmosferycznych.

Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca styku konstrukcji drewnianej z murem komina czy innymi elementami przechodzącymi przez dach. W tych punktach stosuje się dodatkowe izolacje, np. taśmy bitumiczne, aby zapobiec przeciekom. Wyobraź sobie frustrację, gdy po zakończeniu prac, po pierwszym deszczu, widzisz mokrą plamę na suficie wokół komina. Mała rzecz, a potrafi napsuć wiele krwi.

Prawidłowo wykonane deskowanie jest równe i stabilne. Każda deska powinna być mocno przybita do krokwi gwoździami o długości minimum 2,5 raza większej od grubości deski, czyli dla calówki minimum 60 mm. Gwoździe powinny być wbijane po dwa w każdą krokiew na końcach desek i po jednym w środkowej części.

Cena desek na pełne deskowanie może wahać się w zależności od gatunku drewna, wilgotności i regionu kraju, ale przyjmuje się orientacyjnie od 800 do 1200 zł za metr sześcienny. Do deskowania standardowego dachu o powierzchni 150 m² potrzebujemy około 5-7 metrów sześciennych drewna, co daje koszt materiału rzędu 4000-8400 zł. To inwestycja, która się opłaca w dłuższej perspektywie, zapewniając spokój i bezpieczeństwo.

Pamiętaj, że to jest etap, w którym nie można oszczędzać. Każdy ubytek w desce, każda źle przybita deska czy brak impregnacji to potencjalny problem w przyszłości. Pomyśl o tym jak o fundamencie domu – bez solidnego fundamentu, cała budowla jest niestabilna. Tak samo jest z dachem i pełnym deskowaniem. To inwestycja w trwałość i niezawodność.

Warto również zwrócić uwagę na kwestię wentylacji deskowania. Pomimo pełnego pokrycia deskami, konieczne jest zapewnienie przepływu powietrza pod deskowaniem. Zapobiega to gromadzeniu się wilgoci i powstawaniu grzybów. Szczelina wentylacyjna tworzy się między deskowaniem a folią dachową, a jej drożność zapewniają kontrłaty, o czym szerzej powiemy w następnym rozdziale.

Ostatni, ale nie mniej ważny punkt to kwestia połączeń desek. Unikaj sytuacji, gdzie końce dwóch desek wypadają na jednym poziomie pomiędzy krokwiami. Deski powinny być układane w sposób mijankowy, tak aby każde połączenie wypadało na krokwi. To dodatkowo usztywnia całą konstrukcję i zapobiega tworzeniu się słabych punktów.

Przygotowanie podłoża i deskowania to proces wymagający precyzji, staranności i zrozumienia roli każdego elementu. Niech będzie to Twoje mantra podczas tego etapu prac. Inwestycja w jakość na początku zwróci się z nawiązką w postaci bezproblemowego i trwałego dachu przez lata. Pamiętaj, że to nie wyścig, a maraton. Solidność jest kluczem.

Montaż folii dachowej i kontrłat

Po solidnym przygotowaniu deskowania nadchodzi czas na nałożenie warstwy, która stanowi pierwszą barierę dla wody – folii dachowej. Na pełne deskowanie stosuje się zazwyczaj folie o wysokiej paroprzepuszczalności, często nazywane membranami dachowymi. Ich zadaniem jest przepuszczanie pary wodnej z wnętrza budynku, jednocześnie blokując dostęp wody z zewnątrz. To taki „oddychający” płaszcz dla dachu.

Wybór folii dachowej nie powinien być przypadkowy. Na pełnym deskowaniu zaleca się stosowanie folii o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej i odporności na rozrywanie. Membrany o gramaturze powyżej 180 g/m² są dobrym wyborem. Należy zwrócić uwagę na współczynnik Sd folii, który określa jej opór dyfuzyjny pary wodnej. Im niższy współczynnik Sd (ближний do 0,02 m), tym folia lepiej przepuszcza parę wodną, co jest kluczowe dla prawidłowej wentylacji dachu.

Montaż folii dachowej rozpoczyna się od okapu. Folię układa się poziomo, równolegle do okapu, z odpowiednim zakładem na kolejnych pasach. Zakład ten powinien wynosić co najmniej 10 cm, a w rejonach o silnych wiatrach nawet 15 cm. Producenci folii często umieszczają na niej specjalne linie ułatwiające prawidłowe wykonanie zakładu. Zignorowanie tych linii to proszenie się o kłopoty z przeciekami.

Folię mocuje się do deskowania za pomocą zszywek dekarskich lub gwoździ papowych. W miejscach styku folii z murami czy kominami stosuje się dodatkowe uszczelnienia, na przykład w postaci taśm bitumicznych lub uszczelniających mas klejących. Te detale są równie ważne jak sama folia. Pamiętajmy, że dach to system naczyń połączonych – słaby punkt w jednym miejscu, może zrujnować cały wysiłek włożony w pozostałe etapy.

Niezwykle ważnym elementem montażu folii jest zapewnienie wentylacji pod pokryciem. Właśnie tutaj wkraczają kontrłaty. Kontrłaty to drewniane listwy o przekroju minimum 2,5 x 5 cm, które mocuje się wzdłuż krokwi, na folii dachowej. To one tworzą przestrzeń wentylacyjną między folią a przyszłym pokryciem. Bez tej przestrzeni, wilgoć, która przejdzie przez folię (każda folia, nawet najlepsza, ma pewien opór), nie będzie miała gdzie odparować i skropli się pod pokryciem, prowadząc do zgnilizny i degradacji drewna.

Kontrłaty mocuje się do krokwi długimi gwoździami lub wkrętami przechodzącymi przez folię i deskowanie. Długość łącznika powinna być na tyle duża, aby zapewnić solidne połączenie z krokwią. Przybijając kontrłaty, staraj się unikać zbytniego napinania folii. Powinna ona lekko „się ułożyć” na deskowaniu, bez tworzenia zbyt dużych fałd czy wybrzuszeń.

Szczelina wentylacyjna tworzona przez kontrłaty powinna mieć drożny wlot (przy okapie) i wylot (przy kalenicy). Wlot powietrza zapewnia swobodny dopływ chłodnego powietrza pod pokrycie, a wylot umożliwia usunięcie ciepłego, nasyconego parą wodną powietrza. Zastosowanie taśmy wentylacyjnej kalenicowej jest tutaj standardem, który ułatwia swobodny przepływ powietrza pod kalenicą, jednocześnie zabezpieczając przed przedostawaniem się owadów i śniegu.

Montaż kontrłat to również dobry moment na weryfikację równości powierzchni dachu. Kontrłaty montowane wzdłuż krokwi powinny tworzyć równe linie. Wszelkie nierówności czy wybrzuszenia na deskowaniu będą widoczne na tym etapie. Należy je skorygować przed dalszymi pracami, np. poprzez dodatkowe podkładki pod kontrłaty.

Koszt folii dachowej o wysokiej paroprzepuszczalności (powyżej 180 g/m²) waha się od 6 do 12 zł za metr kwadratowy, w zależności od producenta i parametrów. Na dach o powierzchni 150 m² potrzebujemy około 160-170 m² folii (uwzględniając zakład), co daje koszt 960-2040 zł. Koszt kontrłat o przekroju 2,5 x 5 cm to około 3-5 zł za metr bieżący. Na dach o powierzchni 150 m² (przy rozstawie krokwi 90 cm i długości połaci 10 m) potrzebujemy około 330-340 metrów bieżących kontrłat, co daje koszt 990-1700 zł. Łączny koszt materiałów na tym etapie to około 1950-3740 zł. Oczywiście, są to wartości szacunkowe, które mogą się różnić w zależności od specyfiki dachu i cen na lokalnym rynku. Ale to daje pewien obraz skali wydatków.

Pamiętajmy o stosowaniu łączników nierdzewnych lub ocynkowanych do mocowania kontrłat i folii, szczególnie w miejscach narażonych na wilgoć. Zwykłe gwoździe czy wkręty mogą rdzewieć, co osłabia połączenie i prowadzi do problemów w przyszłości. Lepiej dołożyć kilka złotych do lepszych łączników i mieć spokój.

Ten etap to swego rodzaju przygotowanie dachu do przyjęcia głównego pokrycia. Folia dachowa i kontrłaty stanowią kluczową warstwę ochronną i wentylacyjną. Ich prawidłowy montaż to gwarancja długowieczności całego pokrycia. Zawsze myśl o dachu jak o żywym organizmie – musi „oddychać” i być chroniony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. A folia i kontrłaty odgrywają w tym kluczową rolę.

Układanie blachodachówki na pełnym deskowaniu

No i dotarliśmy do wisienki na torcie, czyli do samego pokrycia dachu Montaż blachodachówki na pełnym deskowaniu. Blachodachówka, lekka, estetyczna i relatywnie prosta w montażu, jest popularnym wyborem na dachy spadziste. Jednak jej układanie na pełnym deskowaniu ma swoją specyfikę, którą warto znać, aby uniknąć błędów i zapewnić trwałość pokrycia.

Zacznijmy od samych łat. Na kontrłatach montuje się łaty, które stanowią bezpośrednie podparcie dla blachodachówki. W przypadku pełnego deskowania, łaty mają za zadanie głównie tworzenie szczeliny wentylacyjnej pod blachą, która umożliwia swobodny przepływ powietrza i odprowadzanie ewentualnej kondensacji z dolnej powierzchni blachy. Stosuje się łaty o przekroju minimum 2,5 x 5 cm.

Rozstaw łat pod blachodachówkę zależy od rodzaju i producenta blachodachówki. Każdy producent podaje w karcie technicznej swojego produktu dokładny rozstaw. Zazwyczaj jest to wartość zbliżona do rozstawu "fali" blachodachówki, np. 35 cm lub 40 cm. Ten rozstaw musi być bardzo precyzyjnie zachowany na całej połaci. Nie można iść na łatwiznę i przybijać "na oko". Minimalne odchyłki mogą skutkować tym, że arkusze blachodachówki nie będą idealnie pasować do siebie, a to już jest prosta droga do problemów z szczelnością i estetyką.

Łaty przybija się do kontrłat gwoździami lub wkrętami. Należy zwrócić uwagę na to, aby gwoździe nie przechodziły przez folie i nie uszkadzały jej. Dlatego do mocowania łat stosuje się zazwyczaj wkręty, które lepiej stabilizują połączenie i nie uszkadzają warstwy hydroizolacyjnej.

Samo układanie blachodachówki rozpoczyna się zazwyczaj od narożnika dachu, w zależności od kierunku wiatru i specyfiki dachu. Pierwszy arkusz układa się idealnie prostopadle do okapu i równolegle do bocznej krawędzi połaci. Każdą falę blachodachówki przykręca się do łat wkrętami farmerskimi (specjalne wkręty z podkładką uszczelniającą EPDM) w dolnej części fali, tuż nad "schodkiem" blachodachówki. Producent blachodachówki zawsze wskazuje odpowiednie miejsca mocowania.

Ilość wkrętów na metr kwadratowy to kolejny ważny szczegół. Zazwyczaj stosuje się od 6 do 10 wkrętów na m², w zależności od producenta i miejsca na dachu. Na obrzeżach dachu (okapy, szczyty, kosze) zagęszcza się mocowanie, ponieważ te miejsca są najbardziej narażone na działanie wiatru. Wiatr może podważać i odrywać blachę, więc lepiej dmuchać na zimne.

Przykręcając wkręty, należy zachować ostrożność i nie "przekręcać" ich. Podkładka EPDM powinna być delikatnie spłaszczona, zapewniając szczelność, ale nie rozerwana. Zbyt mocne dokręcenie wkręta może uszkodzić podkładkę lub wgnieść blachę, co również może prowadzić do przecieków. Trzeba wyczuć ten moment. To jak z zakręcaniem kranu – ma być szczelnie, ale bez siły Hulka.

Arkusze blachodachówki układa się na zakład boczny i czołowy. Zakład boczny to miejsce, gdzie jeden arkusz nachodzi na drugi wzdłuż fali. Zakład czołowy to miejsce, gdzie dolna krawędź górnego arkusza nachodzi na górną krawędź dolnego arkusza. Zakłady muszą być szczelne. Często producenci zalecają stosowanie na zakładach specjalnych uszczelek samoprzylepnych lub mas uszczelniających, zwłaszcza w przypadku dachów o niskim nachyleniu.

Kiedy dojdziemy do kalenicy, należy zastosować specjalny gąsior (element zamykający kalenicę). Gąsior mocuje się do łat kalenicowych za pomocą wkrętów farmerskich, zazwyczaj co 30-40 cm. Pod gąsiorem stosuje się taśmę wentylacyjną kalenicową, która zapewnia wentylację, jednocześnie chroniąc przed przedostawaniem się owadów i śniegu pod pokrycie.

Przy obróbce kominów, okien dachowych i innych elementów przechodzących przez dach, stosuje się specjalne obróbki blacharskie, które zapewniają szczelność w tych newralgicznych punktach. Obróbki te wykonuje się zazwyczaj z blachy płaskiej i kształtuje odpowiednio do miejsca montażu. Szczelność obróbek to kolejny kluczowy element trwałości dachu. Tutaj nie ma miejsca na prowizorkę. Zaufaj doświadczeniu dobrego dekarza.

Pamiętajmy o bezpieczeństwie pracy na dachu. Zawsze stosuj zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości. Prace na dachu w czasie silnego wiatru czy deszczu są niebezpieczne i należy je wstrzymać. Nic nie jest warte ryzykowania zdrowia czy życia.

Cena blachodachówki waha się w zależności od producenta, rodzaju profilu, koloru i zastosowanej powłoki ochronnej. Standardowa blachodachówka to koszt od 30 do 60 zł za metr kwadratowy brutto. Do tego należy doliczyć koszt obróbek blacharskich (okapowych, szczytowych, koszowych, gąsiorów, pasów nadrynnowych, wiatrownic, itp.). Cały kompletny system blachodachówki z akcesoriami może kosztować od 40 do 80 zł za m². Na dach o powierzchni 150 m² to wydatek rzędu 6000-12000 zł. Koszt wkrętów farmerskich to około 0,50-1 zł za sztukę. Przyjmując 8 wkrętów na m², to 800-1200 wkrętów na dach 150 m², czyli 400-1200 zł na wkręty. Do tego dochodzą koszty łat i ewentualnie innych materiałów.

Układanie blachodachówki na pełnym deskowaniu wymaga precyzji i cierpliwości. Każdy arkusz musi być idealnie ułożony i mocno przykręcony. Pamiętaj, że raz źle ułożona blacha, może być trudna do poprawy, a co gorsza, może prowadzić do problemów z przeciekami w przyszłości. Traktuj ten etap jak rzemiosło – z dbałością o każdy detal.

Warto wspomnieć o narzędziach. Do cięcia blachodachówki stosuje się specjalne nożyce do blachy lub gilotyny. Absolutnie zabronione jest stosowanie szlifierek kątowych. Iskry wytwarzane podczas cięcia szlifierką wypalają powłokę ochronną blachodachówki, co prowadzi do korozji. Taki błąd potrafi zniweczyć efekt całej pracy i doprowadzić do szybkiego niszczenia pokrycia.

Kontrola jakości na każdym etapie montażu jest kluczowa. Regularnie sprawdzaj rozstaw łat, prawidłowość mocowania blachodachówki, szczelność zakładów i obróbek. Lepiej wykryć błąd na początku i go naprawić, niż czekać, aż dach zacznie przeciekać. Pamiętaj, że to Twój dach i Twoja inwestycja. Dobre wykonanie zapewni spokój na lata.

Wykończenie dachu z blachodachówki

Kiedy blachodachówka leży już na swoim miejscu, to jeszcze nie koniec prac. Dach potrzebuje jeszcze odpowiedniego wykończenia, które zapewni mu szczelność, funkcjonalność i estetykę. To detale, które, choć mniej spektakularne niż samo pokrycie, są równie istotne dla końcowego efektu i trwałości.

Jednym z kluczowych elementów wykończenia jest montaż systemów rynnowych. Rynny i rury spustowe odprowadzają wodę deszczową z dachu, chroniąc ściany budynku przed zawilgoceniem. Na pełnym deskowaniu montuje się zazwyczaj rynny zawieszone na hakach przybitych do desek okapowych. Haki powinny być montowane z odpowiednim spadkiem (około 2-3 mm na metr bieżący), aby woda swobodnie spływała do rur spustowych. Pamiętaj, że deska okapowa musi być solidnie zamocowana do krokwi, ponieważ to ona będzie przenosić obciążenie rynien wypełnionych wodą.

Po montażu rynien przykręca się do deskowania pasy nadrynnowe. To profile, które odprowadzają wodę spływającą z dachu bezpośrednio do rynny. Pasy nadrynnowe montuje się na zakład, tak aby kolejny pas nachodził na poprzedni w kierunku spływu wody. Uszczelnienie tych zakładów jest ważne, aby woda nie przedostawała się pod pokrycie.

Kolejnymi elementami wykończeniowymi są wiatrownice. To profile montowane na bocznych krawędziach dachu, które chronią dach przed nawiewaniem deszczu i śniegu pod pokrycie oraz zapobiegają podrywaniu blachodachówki przez wiatr. Wiatrownice montuje się do bocznych desek deskowania oraz do blachodachówki za pomocą wkrętów farmerskich, zazwyczaj z zakładem na poszczególnych elementach.

Gąsiory kalenicowe, o których wspomnieliśmy wcześniej, również stanowią element wykończenia. Ich prawidłowy montaż, z zastosowaniem taśmy wentylacyjnej, jest kluczowy dla wentylacji kalenicy i szczelności w tym miejscu. Estetyczne połączenie gąsiorów na narożnikach dachu (tzw. kalenica prosta lub koszowa) wymaga precyzji i zastosowania specjalnych kształtek.

Przy obróbce kominów i okien dachowych, poza podstawowymi obróbkami blacharskimi, często stosuje się dodatkowe uszczelnienia i maskownice, które poprawiają estetykę i zapewniają dodatkową ochronę. Na przykład wokół komina stosuje się fartuchy kominowe z elastycznej blachy ołowiowej lub aluminiowej, które dopasowują się do nierówności komina i zapewniają szczelność połączenia.

Wykończenie dachu to również montaż elementów bezpieczeństwa dachowego. Stopnie i ławy kominiarskie umożliwiają bezpieczne poruszanie się po dachu w celu konserwacji czy czyszczenia. Sypki śnieg i lód mogą być niebezpieczne, dlatego montaż płotków przeciwśnieżnych w strefie okapu może być konieczny, szczególnie w rejonach o dużych opadach śniegu. To niby drobnostki, ale w momencie, gdy potrzebujesz wejść na dach, docenisz ich obecność.

Cena kompletnego systemu rynnowego zależy od materiału (PCV, stal powlekana, cynk-tytan), producenta i wielkości rynien. Przyjmując rynny stalowe powlekane, koszt systemu rynnowego na dom o powierzchni dachu 150 m² (obwód okapu ok. 40 m, rury spustowe 4 szt.) to około 2000-4000 zł. Koszt wiatrownic, pasów nadrynnowych, gąsiorów i innych obróbek blacharskich na dach 150 m² może wynieść od 2000 do 5000 zł, w zależności od stopnia skomplikowania dachu i materiałów. Elementy bezpieczeństwa dachowego, takie jak stopnie i ławy, to dodatkowy koszt, który waha się od kilkuset do kilku tysięcy złotych, w zależności od ilości i rodzaju elementów.

Ważne jest, aby wszystkie elementy wykończeniowe były wykonane z materiałów o odpowiedniej jakości i kolorze, dopasowanym do blachodachówki. Estetyka dachu to również wizytówka całego domu. Nierówne rynny czy niedopasowane kolory mogą zepsuć cały efekt nawet najlepszego pokrycia. Diabeł tkwi w szczegółach, a w przypadku dachu – w tych drobnych elementach wykończeniowych.

Po zakończeniu wszystkich prac związanych z wykończeniem, warto przeprowadzić ostateczną kontrolę szczelności i poprawności wykonania wszystkich połączeń i obróbek. To dobry moment, aby jeszcze raz przejść przez dach i upewnić się, że wszystko jest na swoim miejscu i zgodnie ze sztuką dekarską. Czasem warto skorzystać z usług niezależnego rzeczoznawcy, który oceni jakość wykonania.

Wykończenie dachu to kropka nad "i" całego procesu Montażu blachodachówki na pełnym deskowaniu. To etap, który decyduje o pełnej funkcjonalności i trwałości dachu. Nie można go zlekceważyć ani pójść na skróty. Każdy element wykończenia ma swoje konkretne zadanie i tylko prawidłowe wykonanie wszystkich tych detali gwarantuje, że dach będzie służył przez wiele lat bez problemów.

Pamiętaj, że regularne przeglądy i konserwacja dachu są również ważne, aby zapewnić jego długowieczność. Czyszczenie rynien z liści, kontrola stanu pokrycia po zimie czy silnych wiatrach to proste czynności, które mogą zapobiec poważniejszym problemom w przyszłości. Dach, jak każdy inny element budynku, wymaga uwagi i dbałości.